30 stycznia 2018

Obecnie krajobraz wokół naszych obozów wygląda dość ponuro. Większość drzew zmieniła się w postrzępione gałęzie i obdarte z kory patyki, wystające z ubogiego trawnika. Kiedy po raz pierwszy odwiedziłem Manyeleti 22-23 lata temu, obszar ten był pełen wysokich drzew, krzewów oraz trawy sięgającej kilku metrów. Wówczas jednak w zaroślach nie widziało się zbyt wielu zwierząt. Cztery-pięć lat słabych opadów odcisnęło swoje piętno, a słonie dodatkowo przyczyniły się do zmian.

Pompowaliśmy dużo wody, starając się utrzymać nasze wodopoje wypełnione przez cały ten okres, co przyniosło korzyści słoniom, nosorożcom, bawołom i niemal wszystkim innym gatunkom. Przez długi czas odległość do innych źródeł wody była tak duża, że wiele słoni trzymało się blisko naszych obozów, ogołacając sawannę na szerokim obszarze wokół nas.

Obecnie po kilku niewielkich opadach zaczyna pojawiać się zielona trawa, co oznacza, że jedzenia i wody powinno wystarczyć na pewien czas. Jeden rok z normalnymi opadami deszczu mógłby pobudzić wzrost roślinności, a szybko rosnące gatunki drzew ponownie wystrzeliłyby w górę.

Nasza poranna safari przyniosła dwie szczególnie interesujące obserwacje. Pierwszą z nich było spotkanie dwóch samców geparda, które wylegiwały się w słońcu na jednym z relatywnie otwartych terenów. Śledzimy je od pewnego czasu i wydaje się, że radzą sobie całkiem dobrze, pomimo wielu przeciwności.

Po pierwsze, obszar Manyeleti jest pełen ich największych wrogów – lwów, hien i lampartów. Po drugie, większość krajobrazu Parku Krugera to gęste, zarośnięte sawanny, w przeciwieństwie do rozległych, otwartych równin Afryki Wschodniej, które stanowią naturalne środowisko gepardów, pozwalające im ścigać ofiary w szybkim, potężnym sprincie.

Jest jeszcze jedno, być może najpoważniejsze zagrożenie – turystyka. Gepardy są aktywne w ciągu dnia i potrzebują czasu oraz spokoju, aby móc podejść do zwierzyny na tyle blisko, by pościg nie był zbyt długi i wyczerpujący. Dlatego odwiedzamy je wyłącznie podczas porannych safari lub ewentualnie pod wieczór. Niestety, nie wszystkie firmy safari podzielają to podejście.

Hieny doczekały się młodych, a pod wieczór odwiedzamy ich nory, gdzie kilka małych szczeniąt natychmiast chowa się na nasz widok. Nora została urządzona w opuszczonym, gigantycznym kopcu termitów, w którym jedno lub więcej mrówników wykopało tunele, przynosząc korzyści wielu innym zwierzętom sawanny.

Mrównik jest najskuteczniejszym kopaczem sawanny, a wiele innych gatunków jest całkowicie zależnych od jego obecności. Guźce należą do takich zwierząt – ich występowanie w Afryce jest ściśle powiązane z obecnością mrówników.

Nie sposób określić, kto i ile zwierząt zamieszkiwało te nory przed hienami, ale na szczęście cały czas powstają nowe, zapewniając schronienie m.in. mangustom, guźcom, wężom i wielu innym gatunkom.

W wielkim wąwozie rosną rzadkie drzewa Yellowwood, które nadały mu swoją nazwę. Osobiście wolę jednak piękną lokalną nazwę Outeniqua, używaną w ogrodzie botanicznym w Kapsztadzie.

Około 300 kilometrów stąd najwcześniejsze gatunki ludzkie pozostawiły swoje ślady. Dziś miejsce to nazywane jest "Kolebką Ludzkości", ale nie ma wątpliwości, że nasi przodkowie przemierzali również obszary Waterberg i skałę Entabeni, gdzie prawdopodobnie od milionów lat znajdowała się łatwo dostępna woda. Chmury dostarczają tu cennych kropli deszczu, a góry przechowują wodę w głębokich jaskiniach, zapewniając jej dostępność w porze suchej.

Istnieją dowody ludzkiej działalności, ale – podobnie jak w wielu innych miejscach tej części świata – jest tu tak wiele do odkrycia, że musimy poczekać na przyszłe badania, które odsłonią kolejne tajemnice tego regionu.

Wspólną cechą wszystkich tych obszarów jest to, że duże ssaki są izolowane od innych populacji, a jedynie mikroorganizmy, ptaki oraz mniejsze gady i ssaki mogą migrować między wyspami w „ziemi niczyjej”, gdzie czyhają nowe zagrożenia i przeszkody. W dużej mierze natura stała się mozaiką odizolowanych wysp z ograniczoną wymianą genów, ponieważ zniknęły naturalne korytarze ekologiczne, które niegdyś łączyły ekosystemy. O ile naturalnie występujące wyspy wydają się sprzyjać różnorodności i ewolucji, o tyle wyspy stworzone przez cywilizację są genetycznie ubogie i cechuje je coraz mniejsza różnorodność, ponieważ wymiana z otoczeniem jest minimalna.

Wielu ludzi pragnie zobaczyć „prawdziwą” naturę i nie podoba im się myśl, że jest ona odgrodzona, ale taka jest rzeczywistość niemal wszędzie. Nawet gigantyczny Park Krugera jest ogrodzony, a w jego wnętrzu znajduje się wiele „wysp hotelowych”, liczne szerokie drogi szutrowe i asfaltowe, a w niektórych częściach, zwłaszcza na południu, często można zobaczyć setki samochodów jadących jeden za drugim. Nie oznacza to jednak, że w Krugerze nie można przeżyć autentycznego doświadczenia dzikiej przyrody – jego ekosystem nie jest bardziej dotknięty ingerencją człowieka niż w wielu mniejszych rezerwatach. Obecność tzw. „Wielkiej Piątki” – słonia, nosorożca, bawołu, lwa i lamparta – jest dobrym wskaźnikiem tego, że rezerwat lub park ma odpowiednią wielkość i oferuje wrażenia, które wydają się autentyczne.

26 stycznia 2018

Ranger Camp to prawdziwy „bush camp”, doskonale wkomponowany w otaczający krajobraz i stosunkowo odizolowany od innych obozów, co daje uczestnikom safari poczucie, że znajdują się daleko od cywilizacji. Nie docierają tu światła ani odgłosy pojazdów z innych obozów. Ranger Camp jest niemal niewidoczny, dopóki nie znajdzie się w jego wnętrzu – sam często korzystam z pięknej czerwonej bugenwilli jako punktu orientacyjnego. Teoretycznie roślina ta powinna zostać usunięta jako gatunek inwazyjny, ale z czasem stała się pewnym symbolem tego miejsca.

Początkowo obóz miał służyć jako centrum szkoleniowe dla przewodników i rangerów, co nadal ma miejsce w sezonie niskim, ale z czasem został rozbudowany i dostosowany do naszego konceptu, znanego również z dwóch obozów w Manyeleti – Mantobeni i Khoka Moya. W skrócie, koncepcja ta zakłada niewielki obóz składający się z 12-15 luksusowych namiotów, otwarty teren bez ogrodzeń, ale doskonale zintegrowany z naturalnym krajobrazem, gdzie swobodnie poruszają się dzikie zwierzęta. Ograniczone oświetlenie elektryczne, ognisko, wodopoje i punkty obserwacyjne – wszystko to nawiązuje do dawnego, klasycznego safari, które staje się coraz trudniejsze do znalezienia. Niestety.

26 marca 2017

Podczas śniadania przypadkiem słyszę przez radio, że w Khoka Moya pojawiły się likaony, więc szybko ruszam z Mantobeni, by je zobaczyć. I rzeczywiście – upolowały impalę tuż za restauracją, przed domem mojego brata. Stoi tam z triumfującą miną, ciesząc się, że miał okazję obserwować je przez całą godzinę, podczas gdy ja przybyłem trochę za późno na tę „ucztę”.

Afrykański likaon, zwany także hunting dog, to coraz rzadszy widok w Afryce. W Masai Mara w Kenii widziałem je tylko trzy razy w ciągu 25 lat, ale tutaj, w Manyeleti w Południowej Afryce, pojawiają się stosunkowo często.

Likaon to bezlitosny drapieżnik – a może lepiej powiedzieć: wybitnie skuteczny łowca. Rzadko zdarza się, by jego ofiara uszła z życiem, gdy pościg już się rozpocznie. Podobnie jak większość drapieżników, likaony wybierają najsłabszą zdobycz – ranne lub młode zwierzę – ale nie mają też oporów przed zaatakowaniem dorosłego gnu. Polowanie odbywa się w wyczerpujący sposób: psy myśliwskie na zmianę ścigają ofiarę, aż ta kompletnie opadnie z sił i dosłownie zostaje rozerwana na strzępy. To niezbyt przyjemny widok. Eksperci twierdzą, że w takim momencie mózg ofiary uwalnia duże ilości endorfin, powodując coś w rodzaju transu. Mam nadzieję, że to prawda.

Fenomenalna skuteczność likaonów w polowaniu okazała się także ich przekleństwem. Właściciele ziemscy traktują je z zasadą „strzelać bez ostrzeżenia”, co sprawiło, że gatunek ten został niemal całkowicie wytępiony na terenach rolniczych Afryki. Jeśli likaony z Parku Krugera tylko wystawią nos poza jego granice, są natychmiast zabijane.

Przez cały dzień jesteśmy nieustannie „zakłócani” przez słonie odwiedzające nasze małe wodne oczko tuż poniżej restauracji. W ostatnim czasie ich zachowanie jest wyjątkowo żywiołowe. Nie ograniczają się do samego picia – rzucają się do wody i beztrosko chlapią. Podobna sytuacja ma miejsce przy naszym nieco większym wodopoju, zwanym Khoka Moya Dam, gdzie kolejne grupy słoni przychodzą, by ugasić pragnienie i zażyć kąpieli.

Można wyraźnie dostrzec różnice w zachowaniu blisko spokrewnionych, częściowo spokrewnionych i niespokrewnionych ze sobą grup. Te, które są najbliżej spokrewnione, dosłownie stapiają się w jedną całość podczas kąpieli – bawią się, ocierają o siebie i okazują sobie czułość. Grupy nieco dalszych krewnych witają się serdecznie, piją i kąpią się w bliskiej odległości, ale pozostają wyraźnie oddzielone – wciąż funkcjonują jako dwie osobne grupy. Najbardziej odlegli krewni trzymają się na dystans, a ostatnia przybyła grupa czeka cierpliwie w zaroślach, aż poprzednia skończy swoje rytuały i zwolni miejsce przy wodopoju.

Wyjaśnienie tego spektakularnego widowiska ze słoniami sprowadza się do jednego – wody. Wszystkie słonie w Parku Krugera znają każde wodne oczko i wyschnięte koryto rzeki, gdzie można jeszcze wykopać wodę. Z tego powodu odwiedza nas wiele nowych grup, które w poszukiwaniu wody poszerzyły swój dotychczasowy teren, obejmując również Manyeleti, czyli nasz rejon.

Przybywają z daleka, są potwornie spragnione i prawdopodobnie musiały zadowolić się niewielkimi ilościami błotnistej wody podczas swojej wędrówki, a także obyć się bez kąpieli przez wiele tygodni. Teraz nagle napotykają metrową głębokość krystalicznej wody – nie mogą sobie wymarzyć lepszej sytuacji.

Słonie zanurzają się niemal całkowicie, tak że tylko czubki ich trąb wystają nad powierzchnię, przewracają się w wodzie, chlapią wszystkimi kończynami, napełniają trąby i gardła, a następnie pryskają wodą na siebie nawzajem, tworząc prawdziwe fontanny.

Obawiam się jednak nadciągającego niedoboru wody, który zdominuje Krugera przez następne sześć miesięcy, bo do końca roku raczej nie spadnie już znaczący deszcz.

Przez ostatnie dwa–trzy lata wszyscy odwiedzający mieli okazję zobaczyć całą Wielką Piątkę, czyli słonia, nosorożca, bawoła, lwa i lamparta. Po 35 latach spędzonych w Afryce nie znam innego miejsca, które mogłoby pochwalić się podobnymi statystykami, choć oczywiście wszystko może się zmienić.

Sekret tkwi w tym, że Manyeleti działa niczym odizolowana wyspa w Parku Krugera. Oczywiście nie ma tu żadnych ogrodzeń ani barier, ale brakuje też przecinających teren dróg, które łączyłyby oba obszary, dlatego odwiedzający nie mogą przekraczać tej niewidzialnej granicy. Dzikie zwierzęta znajdują tu spokój, stosunkowo dobre warunki wodne i zazwyczaj wystarczającą ilość pożywienia – choć sytuacja szybko się zmienia, gdy odwiedzają nas całe stada słoni.

Nasze obozy zostały wkomponowane w krajobraz w sposób, który maksymalnie uwzględnia potrzeby dzikiej przyrody. Szczególnie lamparty i ratel miodowy przyzwyczaiły się do naszej obecności. W końcu jesteśmy całkiem pokojowo nastawieni.

Pewnego popołudnia wyruszamy na przejażdżkę godzinę przed zachodem słońca, ale niemal niczego nie widzimy. To dość osobliwe, jak pusta może wydawać się sawanna. Można by pomyśleć, że zwierzęta nagle zapadły się pod ziemię w tajemniczych, podziemnych tunelach – choć to oczywiście absurd.

Tuż o zmierzchu na horyzoncie pojawia się stado słoni. Zdają się dosłownie wyłaniać spod ziemi w tym samym momencie, gdy słońce znika za horyzontem, a noc niczym aksamitny, czarny koc osnuwa sawannę. Nagle znajdujemy się w samym środku olbrzymiej grupy słoni, których sylwetki ledwo majaczą w mroku – chyba że przypadkiem wchodzą w strumień naszych reflektorów.

Nagle mam wrażenie, że jest ich o wiele za dużo – z pewnością setki zwierząt – i jazda wśród nich bez możliwości obserwowania ich reakcji staje się wyjątkowo niepokojąca. Przez chwilę tęsknię za szerokimi drogami Parku Krugera. W Manyeleti mamy tylko nierówne, wyboiste ścieżki, a rów, którym jedziemy, jest na tyle głęboki, że cofanie nie wchodzi w grę. Sto metrów przed nami, na środku ścieżki, stoi ogromny, stary samiec, wokół którego powoli przesuwają się wielkie, czarne sylwetki.

Z duszą na ramieniu kontynuujemy jazdę. Samiec rusza w naszą stronę. W świetle reflektorów wydaje się jeszcze większy. Zbliża się coraz bardziej, a my jesteśmy uwięzieni – nie możemy się cofnąć, nie chcemy narobić hałasu, ani ryzykować zjechania z trasy.

Gdy jest już zaledwie dziesięć metrów od naszej terenówki, nagle skręca w gęste zarośla. Jakby chciał nam jedynie pokazać, kto tu rządzi. Powoli ruszamy dalej, w kompletnej ciszy.

Nagle nikt już nie mówi o pustej sawannie.

Chociaż prawdopodobnie rozwój tej prywatnej inicjatywy będzie ograniczony co do skali i czasu trwania, stanowi ona bardzo wymowny symbol zmian zachodzących w Republice Południowej Afryki – kraju, w którym władze i urzędnicy publiczni coraz częściej wyciągają ręce po cudze pieniądze lub głęboko grzebią w kieszeniach obywateli.

Gdy w 1994 roku narodził się naród tęczy, aura wielkoduszności i niezłomnej uczciwości Nelsona Mandeli sięgała najodleglejszych prowincji – obejmując zarówno białych, jak i czarnych, wielkie miasta i biedne osiedla. Jednak od tamtej pory brakowało przywództwa zdolnego zjednoczyć naród.

Jacob Zuma nie został prezydentem ze względu na swoje kompetencje, lecz dlatego, że głosy Zuluskiego elektoratu miały zapewnić pogrążonemu w kryzysie ANC kolejne zwycięstwo wyborcze. Ta karykatura prezydenta regularnie powiększa swoje haremowe grono i buduje pałace warte setki milionów z pieniędzy państwowych.

Pod naciskiem licznych afer oraz opozycyjnej partii Sojusz Demokratyczny (Democratic Alliance), która zdobywa coraz więcej prowincji i miast, Zuma próbował w zeszłym tygodniu sięgnąć po „metodę Mugabe”: wywłaszczenie wielkich białych farmerów. Na szczęście twórcy konstytucji byli wystarczająco przezorni i zagwarantowali nienaruszalność prawa własności. Co więcej, badania opinii publicznej pokazują, że jedynie 1% obywateli RPA jest zainteresowanych reformą rolną – większość i tak migruje do miast lub już tam mieszka.

Obecnie partia Sojusz Demokratyczny coraz wyraźniej jawi się jako centrowa siła jednocząca kraj, skutecznie walcząca z korupcją i dążąca do rozwoju gospodarczego. Od 1994 roku sprawuje władzę w Prowincji Przylądkowej Zachodniej i w Kapsztadzie – mieście, które dziś uchodzi za przykład tego, jak piękny i dobrze funkcjonujący może być kraj. W wyborach w 2016 roku partia ta zdobyła także władzę w Johannesburgu i Pretorii, gdzie nowo wybrani burmistrzowie natychmiast rozpoczęli walkę z korupcją. Jednak stawianie zarzutów i zwalnianie skorumpowanych urzędników nie podoba się starej gwardii ANC, która reaguje blokowaniem wszystkich publicznych spotkań burmistrzów – w najlepszym stylu „brunatnych koszul”.

Kiedy na dzikie zwierzęta poluje się z bronią, wpływa to bezpośrednio na ich zachowanie. Stają się płochliwe i trudne do zaobserwowania, a stres związany z polowaniami przenosi się także na inne rezerwaty przyrody. W Botswanie kłusownictwo traktowane jest niezwykle surowo. Minister środowiska, Khama, w zeszłym roku wydał kontrowersyjne polecenie, by strzelać do kłusowników bez ostrzeżenia. Rozkaz „shoot to kill” staje się coraz bardziej powszechny – nie tylko nieoficjalnie, ale też oficjalnie, jak ma to miejsce w niektórych parkach narodowych w Indiach, gdzie strażnicy otrzymują premię za zastrzelenie podejrzanego kłusownika.

Celowe zabijanie kłusowników stoi jednak w sprzeczności z prawami człowieka i międzynarodowym prawem, co sprawia, że wiele organizacji zajmujących się ochroną przyrody wycofuje wsparcie finansowe dla krajów i parków stosujących taką politykę. Gdy wyraziłem wątpliwości lokalnemu strażnikowi i zauważyłem, że ofiarami takiej polityki często są biedni ludzie, odpowiedział krótko: „Są też uczciwi, biedni ludzie.”

Te wielkie, stare drzewa są równie ikoniczne dla Afryki jak słonie, co doprowadziło do gorących dyskusji na temat tego, czy należy chronić drzewa kosztem słoni. Słonie wiercą głębokie dziury w pniach baobabów, by dostać się do nasyconego wodą drewna. W porach suchych ten największy sukulent świata, zawierający nawet do 80% wody, stanowi dla słoni najważniejsze źródło nawodnienia. Pojawia się więc argument, że słonie niszczą te piękne, stare drzewa — ale to prawda tylko częściowa. Wszystko wskazuje na to, że drzewa i słonie wzajemnie się do siebie przystosowały. Baobaby świetnie regenerują się po „ataku” słoni — lepiej niż jakiekolwiek inne drzewa. W wielu miejscach w Afryce ludzie regularnie pozyskują korę baobabów. Drzewa są okorowywane wokół pnia, a po kilku latach w pełni się regenerują. Kora wykorzystywana jest m.in. do wyrobu lin i plecionek.

Na Madagaskarze występuje sześć różnych gatunków baobabu, podczas gdy w pozostałej części Afryki tylko jeden. Wyjaśnienie tego zjawiska jest bardzo ciekawe. Kiedy Madagaskar oddzielił się od kontynentu afrykańskiego miliony lat temu, różnorodność gatunkowa była znacznie mniejsza niż na lądzie stałym. Istniejące gatunki zaczęły więc ewoluować, zajmując tak zwane wolne nisze ekologiczne. Podobne zjawisko zaobserwowano także w przypadku lemurów czy kameleonów.

Baobab jest typowym elementem krajobrazu znacznej części Zimbabwe – regionu zwanego „lasami mopani”, czyli terenów, które okresowo są zalewane przez pobliskie rzeki i gdzie niewiele innych roślin jest w stanie przetrwać. Drzewo ma niesamowicie wiele zastosowań – jedno z nich jest szczególnie niezwykłe: zawiera ono alkaloid adansonin, który można pozyskać z nasion i stosować jako antidotum na truciznę Strofantynę, używaną przez Buszmenów do zatruwania strzał. Co ciekawe, trucizna ta pochodzi z zupełnie innej rośliny – Strophanthus kombe.

Ta historia to tylko jeden z wielu przykładów, które świadczą o niezwykle rozwiniętej kulturze i technologii ludu Kalahari.

13 marca 2017

Wolno poruszamy się przez obszar Karoo, zatrzymujemy się, czekamy, skrzypimy, przejeżdżamy sto metrów, a potem znowu się zatrzymujemy. Jednym z powodów jest to, że deszcz zablokował sygnały, które zostały zastąpione telefonicznymi sygnałami do jazdy, ale niestety państwowa lokomotywa okazuje się martwa, wymagająca naprawy co każde dziesięć kilometrów. Rovos nie może używać jednej ze swoich 13 dobrze utrzymanych lokomotyw, zmuszeni są do dodatkowego wspierania kasy państwowych kolei przez wynajem złego sprzętu. Od czasu do czasu bananowa republika pokazuje jednak swoje brzydkie oblicze.

Stacja Rovos i infrastruktura kolejowa w Pretorii są zawsze warte odwiedzenia. Tutaj renowacji poddawanych jest wiele starych lokomotyw, które pochodzą aż z XIX wieku. Niestety, niektóre muszą zostać "rozebrane", aby zdobyć części zapasowe do innych, ale te piękne, stare maszyny z mnóstwem wypolerowanego mosiądzu wciąż potrafią ciągnąć długie pociągi węglowe i parowe. Stare wagony kolejowe są przerabiane na luksusowe kabiny, wagony restauracyjne i salonowe. Wszystkie kabiny są dwuosobowe, z łóżkiem i prywatną łazienką, co jest dość wyjątkowe wśród luksusowych pociągów na świecie. Cała stacja to pracujące muzeum starych pociągów i szlachetnego rzemiosła. Z stacji wyruszamy na małą wycieczkę po mieście, podczas której odwiedzamy między innymi tzw. Pomnik Voortrekkerów, który ma na celu utrwalenie mitu o twardej rdzennej grupie Boersów, którzy wkroczyli w głąb kraju, pokonali złowrogich wrogów i przejęli te tereny. Historyczna prawda przedstawia nieco inną historię o małej grupie Boersów bez ziemi, którzy nie mieli większych szans w prowincji Przylądkowej. Wyruszyli, towarzyszyło im wielu lokalnych przedstawicieli plemion, awanturników, fanatycznych księży i handlarzy, którzy kradli użyteczną ziemię i pokonali wszystkich, którzy bronili swojego terytorium, zabierając ich bydło.

Z Pretorii podróż kontynuuje w kierunku rezerwatu Madikwe, ale opady deszczu z ostatnich tygodni oznaczają, że musimy podróżować dodatkową godzinę autobusem, a tor przez Botswanę jest zamknięty, dlatego dalsza podróż pociągiem Rovos odbywa się przez Zimbabwe.

Powiem szczerze: podróż liniami Rovos to kosztowne przedsięwzięcie, które wymaga głębokiego sięgnięcia do portfela, co dotyczy również wszystkich ekskluzywnych podróży pociągiem. Podróż ta jest jednak tak popularna w Skandynawii, że Albatros organizuje 6-7 rejsów rocznie, stając się największym partnerem Albatros Rovos. Często wynajmujemy cały pociąg lub jego połowę i sami planujemy trasę podróży. Co dwa lata organizujemy długą podróż między Kapsztadem a Dar es Salaam, ale w tym roku podzieliliśmy ją na trzy różne podróże. Cała wyprawa z Przylądka do Dar oraz wyjątkowy odcinek z Przylądka do Wodospadów Wiktorii, a także bardzo szczególna wyprawa z Wodospadów Wiktorii do Dar, która przyciąga wszystkich afrykańskich poszukiwaczy przygód. Trzy zupełnie wyjątkowe wycieczki, których wspólną cechą jest popularny pobyt w Wodospadach Wiktorii.

Budowa i eksploatacja pięciogwiazdkowego hotelu na torach kosztuje tyle samo, co budowa na stałym lądzie, a do tego dochodzi podatek kolejowy. Rohan wyjaśnił, że koncepcja pięciogwiazdkowa nie jest proporcjonalnie droższa od przeciętnego produktu, ale zadanie leży w personelu, szkoleniu i zarządzaniu. Dlatego większość pracowników wychowuje się w tej koncepcji i czuje się jak członkowie dużej rodziny Rovos. Rohan ma teraz ponad siedemdziesiąt lat, ale nadal bierze udział w większości długich podróży, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku. Jest bezkompromisowy, jeśli chodzi o dobro i wygodę pasażerów. Dotyczy to nie tylko jedzenia, wina i usług, ale także takich szczegółów jak przekraczanie granic, wizy i bezpieczeństwo. Wszystko musi być w porządku i niczego nie może brakować – i tak nie jest.

Jednak gdy spojrzę na suchą, wysoką równinę zwaną Karoo, nie widzę śladu wody. Ptaki już wyparowały na słońcu, ale pozostawiły po sobie rzadki zielony ślad i wypełniły opuszczone wodopoje, do których przybyło więcej ptaków. Karoo chwilowo odżyło, ale poza tym jest spora odległość między wytrzymałymi krzewami, które muszą wchłaniać wodę z o wiele większego obszaru, niż same pokrywają. Duża część odludnego krajobrazu jest ogrodzona, a za płotem żyją głównie kozy. Wcześniej istniało kilka farm zajmujących się hodowlą bydła i owiec, jednak zwierzęta hodowlane stopniowo zjadały wszystko oprócz wytrzymałej rośliny – krzewu solnego. Jest tak słone, że nie jedzą go żadne zwierzęta, z wyjątkiem kóz. Gospodarstwa w Karoo stanowią gigantyczną katastrofę ekologiczną, która na stałe zmienia wrażliwą przyrodę. Obecnie wiele gospodarstw próbuje przekształcić się w gospodarstwa dla turystów, oferujące tradycyjną zwierzynę sawannową, ale tutaj wszystkie zwierzęta muszą być karmione, pojone i pielęgnowane, jak w zoo, a nie po to tu przychodzimy.

7 marca 2017

W dużej części Republiki Południowej Afryki korupcja stanowi niestety coraz większy problem, a wszystkie firmy Albatrosa w tym kraju odczuwają go niemal codziennie. Jednakże przystąpiliśmy do paktu ONZ mającego na celu zwalczanie wszelkich form korupcji i przekupstwa i oczywiście nigdy sami w tym nie uczestniczymy. W praktyce jest to całkiem możliwe. Ale wiele rzeczy staje się trudniejszych, niż to konieczne; Formalności przebiegają wolniej, pozwolenia są rozpatrywane w oczekiwaniu na rozpatrzenie, a pomoc ze strony różnych urzędów dociera powoli. Ale to działa, więc tak naprawdę nie ma żadnego wytłumaczenia dla przestępczego oszustwa.

Korupcja jest częścią codziennego życia w Afryce od czasu, gdy pierwsi handlarze niewolnikami postawili stopę na afrykańskiej ziemi i przekupywali lokalnych wodzów, aby zwabiali ich rodaków na pokłady statków z niewolnikami. Pozwólcie mi powrócić do przybycia i kolonizacji Prowincji Przylądkowej przez Holendrów. Holenderska Kompania Wschodnioindyjska (VOC) i jej gubernator Jan van Riebeeck coraz bardziej rozbudowywali Kolonię Przylądkową. W 1657 r. pierwszym 9 nowym obywatelom Przylądka przyznano prawo do zakładania farm poza terenem twierdzy, w tzw. „krainie Hotentotów”, a także sprowadzono pierwszych niewolników z zewnątrz, aby rozpocząć uprawę roli. Dla ludu Khoisan szybko stało się jasne, że Holendrzy zamierzają pozostać.

Osadnicy podlegali ścisłej kontroli VOC, która ustalała wszystkie ceny i miała monopol na wszelkie formy handlu. Osadnicy mogli uprawiać tylko te rośliny, na których zależało firmie, i sprzedawać je jej wyłącznie po ustalonych z góry cenach. Oznaczało to, że gdy sporadycznie zdarzały się susze, wiele osób miało poważne problemy i skromne zbiory trzeba było sprzedawać po tych samych niskich cenach. Liczni odwiedzający kraj urzędnicy rozpoczęli lukratywny biznes, uprawiając skonfiskowane działki ziemi przy pomocy urzędników niższego szczebla, skupując plony rolników po niskich cenach poza systemem i sprzedając je za przysłowiowe szemrane pieniądze krajom trzecim, na które firma nie miała wpływu. Oszukiwali zarówno VOC, jak i osadników, a gdy system już działał, osiągnął spektakularne rozmiary, aż stał się nie do udźwignięcia dla krajowego zarządu w Holandii. W 1707 r. pierwszy skorumpowany gubernator, Simon van der Stel, został wezwany do domu po tym, jak wraz z całą rodziną zamieszkał w wystawnych pałacach i otwarcie wiódł życie, którego zarobki znacznie przekraczały wynagrodzenia otrzymywane przez kompanię. Jednak system ten miał pozostać. Urzędnicy państwowi mogli uzupełniać swoje często niskie pensje różnymi usługami, pod warunkiem że nie stało się to zbyt oczywiste. Dlatego w RPA nadal dość powszechną praktyką jest wystawianie mandatów za przekroczenie prędkości na miejscu, poprzez wręczenie niewielkiej gratyfikacji policjantowi, którego pensja jest stosunkowo niska.

Istnieje wiele relacji opisujących, jak kapitanowie statków dokonywali bardzo korzystnych transakcji z buszmenami – jedna lub dwie sztuki bydła za starą żelazną sztabę, nóż albo obręcz od beczki. Żelazo miało ogromną wartość dla tych ludów, a bydła prawdopodobnie mieli pod dostatkiem, ponieważ i tak musieli kontrolować jego liczebność, by nie doprowadzić do nadmiernego wypasu. W tym czasie utrzymywali bydło od ponad tysiąca lat i zdążyli zdobyć odpowiednie doświadczenie. Nie wszystkie spotkania między Europejczykami a buszmenami przebiegały jednak pomyślnie. W 1510 roku zabito 50 Portugalczyków, w tym tak zwanego wicekróla. Doniesienia wysyłane z powrotem do Europy głosiły, że nie ma tam nic wartego zachodu – tubylcy byli nieprzyjemni i groźni, a w głębi kraju nie znajdowały się żadne bogactwa. Nie było powodu do kolonizacji, choć naturalny port nadal służył jako miejsce naprawy statków i prowadzenia wymiany towarowej z miejscową ludnością.

Kompania Holenderska Wschodnioindyjska (VOC) w końcu podjęła decyzję o założeniu kolonii w Zatoce Stołowej (Taffel Bay) w 1652 roku, aby zapewnić statkom zaopatrzenie. Gubernator Jan van Riebeeck miał za zadanie zakupić bydło, rozpocząć produkcję mleka, uprawę paszy, warzyw oraz założyć szpital. Udało się kupić 230 cieląt, ale na tym handel praktycznie się skończył – lud Khoisan nie chciał sprzedawać zbyt wiele, gdy przyszło co do czego. W 1657 roku biali Holendrzy zostali zwolnieni z kontraktów z VOC i stali się prywatnymi rolnikami, zobowiązanymi do dostaw na rzecz kompanii, a kolonia stała się w dużej mierze samowystarczalna. W 1659 roku przypłynęły pierwsze większe transporty niewolników – i wtedy sprawy naprawdę nabrały tempa.

W rzeczywistości obszar ten był wypełniony ludnością aż po granice możliwości – rozumiane jako liczba osób, którą warunki naturalne były w stanie utrzymać. Rolnicy bantu rozprzestrzeniali się z północy (z terenów dzisiejszego Zimbabwe i Botswany) i dotarli do wybrzeży południa w III i IV wieku. Lokalni buszmeni (Khoisan) byli łowcami i zbieraczami, którzy z czasem włączyli hodowlę bydła do swojego stylu życia i rozwinęli ją do perfekcji. Zamieszkiwali bardziej jałowe tereny na zachód i południe od obszarów zamieszkanych przez bantu. Bantu nie byli w stanie wykorzystać suchych terenów, ponieważ ich główne źródło węglowodanów stanowiły uprawiane zboża, podczas gdy Khoisan przystosowali już swoją dietę do suchych warunków, czerpiąc pożywienie z korzeni, liści i owoców dzikich roślin. Ich wiedza o lokalnych zasobach żywnościowych oraz ograniczonych źródłach wody pozwalała im zagospodarować te marginalne obszary. Połączenie życia zbierackiego i nomadycznej hodowli bydła umożliwiło Khoisanom rozprzestrzenianie się bez konfliktu z Bantu, choć surowe ograniczenia zasobów pożywienia nie pozwalały Khoisanom rozwijać się liczebnie w takim stopniu jak Bantu – byli ściśle dostosowani do naturalnych warunków środowiska.

24 lutego 2017

Pewna gazeta poprosiła mnie kiedyś o wskazanie mojego ulubionego miasta, a odpowiedź przyszła natychmiast: Rzym – ponieważ od zawsze fascynowała mnie starożytność i klasyczne zabytki. Ale gdybym miał wskazać miasto, w którym najchętniej osiedliłbym się poza Danią, myślę, że byłby to Kapsztad.

To miasto to uosobienie „Easy Life” – śródziemnomorska atmosfera, przyjemny klimat, malownicze otoczenie i radośni turyści. Zaledwie pół godziny jazdy w dowolnym kierunku prowadzi do rezerwatu przyrody na Półwyspie Przylądkowym, urokliwych miasteczek winiarskich Paarl, Stellenbosch i Franschhoek, Góry Stołowej lub Hermanus – jednego z najlepszych miejsc na świecie do obserwowania wielorybów. Restauracje w mieście prezentują światowy poziom „gwiazdek Michelin” – na przykład The Test Kitchen, La Colombe, The Tasting Room, Nobu i Aubergine – choć minusem jest to, że wszystkie mają listy oczekujących sięgające miesięcy.

To właśnie stąd rozpoczyna się nieunikniona wycieczka na Robben Island – małą, płaską wyspę położoną w zatoce, gdzie Mandela i inni znani przywódcy ANC spędzili dekady w więzieniu, tłukąc kamienie. Mandela jednak nie odbył wszystkich swoich 27 lat pozbawienia wolności na Robben Island – ostatnie spędził w nieco bardziej komfortowych warunkach, podczas gdy rząd próbował zmusić go do zaakceptowania podziału kraju, który w praktyce oznaczałby, że wszyscy czarnoskórzy zostaliby obywatelami kilku małych, odizolowanych i bezwartościowych terytoriów, a w białej części RPA pracowaliby jako pracownicy migrujący – z zastrzeżeniem, że w każdej chwili można ich było odesłać „do domu”. Jak wiadomo, ten plan nie wypalił. Dziś wyspa więzienna to ostatni widoczny ślad czasów apartheidu, a przewodnikami są wciąż byli więźniowie, co sprawia, że wizyta tam staje się zarówno poruszającym, jak i głęboko przejmującym doświadczeniem, którego nie powinno się pominąć.

Rozmawiam z pewnym starszym gitarzystą, który nie tylko zna naszą dobrze ugruntowaną firmę w RPA, ale nawet odwiedził jednego z naszych znakomitych pilotów wycieczek – byłego burmistrza Præstø, Petera Madsena – w samym sercu Danii. Oboje jesteśmy wielkimi fanami Mandeli, choć tylko ja miałem okazję go spotkać. Moje uwielbienie dla ANC jednak osłabło w ostatnich latach, gdyż korupcja, szczególnie za czasów Zumy, znacznie się nasiliła w wielu prowincjach. Obecnie ANC staje w szranki z partią Democratic Alliance, która zyskała na popularności w ostatnich wyborach i zdobyła około 25% głosów w kraju. Do dominacji ANC jeszcze im daleko, ale Democratic Alliance sprawuje władzę i rządzi w ważnej i dużej prowincji Western Cape oraz obsadza urząd burmistrza w trzech największych miastach: Kapsztadzie, Johannesburgu i Pretorii. Najgorsze dla ANC jest to, że Democratic Alliance potrafi skutecznie zwalczać korupcję, rządzić efektywnie i budować dobrobyt wszędzie tam, gdzie sprawuje władzę. Chociaż w ANC wciąż jest wielu dobrych ludzi, mają oni ogromne trudności, by sprzeciwić się dawnym towarzyszom broni i walki. Stara miłość nie rdzewieje, a miłość bywa czasem ślepa.